«Turn On Tomorrow» — «Включи будущее».

Ноутбук собрать самому


Как собрать компьютер самому

Приветствую вас, уважаемые читатели.  Наверняка среди вас есть люди, которые планируют в ближайшем будущем покупать компьютер. Вот я, собственно говоря, и решил написать небольшую серию статей о том, как собрать компьютер самому и как подобрать оптимальные комплектующие, исходя из ваших нужд. Речь пойдет не про сам процесс физической сборки, а про то, как собрать оптимальную конфигурацию.

Чтобы статья не получилась огромной и трудночитаемой, я разделил ее на отдельные статьи:

Настольный компьютер или альтернатива

Зачем нужны стационарные компьютеры в наши дни? Ведь прогресс не стоит на месте и на рынке имеются в изобилии более современные устройства, такие как ноутбуки, планшеты, смартфоны, моноблоки, ультрабуки и так далее. А суть вот в чем. Современные гаджеты может быть и удовлетворяют большинство современных нужд человечества, но всегда остаются задачи, которые требуют большей производительности, чем могут обеспечить мобильные гаджеты. Вот тогда на помощь и приходят десктопы.

Еще немаловажный фактор – стоимость мощности. То есть, вы, конечно же, сможете найти такой ноутбук, который справится с любой современной игрой и с любой 3D программой, но такой ноутбук, уж поверьте, будет стоить гораздо больше аналогичного по мощности настольного ПК. Читайте подробнее о различиях стационарного компьютера и ноутбука.

Прежде чем задаваться вопросом «как собрать компьютер самому«, вам в первую очередь нужно определиться для чего вам нужен ПК. Даже когда вы приходите в магазин покупать компьютер, вас первым делом спрашивают о том, как вы собираетесь его использовать. Может быть он вам нужен для офисной работы, а может быть наоборот — нужен мощный игровой компьютер. А ведь это два совершенно разных компьютера.

У вас в голове, я уверен, уже есть приблизительное представление того, какой компьютер вы хотите собрать. А я лишь опишу возможные варианты того, что сейчас может быть в вашей голове.

Хотите собрать игровой компьютер

Если любите играть, то вы скорее всего хотите собрать самый мощный игровой компьютер (или что-то приближенное к нему).  К слову будет сказано, что игровой компьютер подходит не только для игр. Он также отлично подходит для обработки видео и графики, для 3D моделирования, для обработки звука (если к нему добавить профессиональную звуковую карту). В общем, такой ПК подойдет для всего. Но и аппетиты у него не детские (в плане потребления электроэнергии).

Мечта любого геймера

Чтобы собрать игровой компьютер, то необходим процессор Intel Core i5 / Core i7. Его аналогом может стать AMD A10 / FX, если вы приверженец процессоров AMD. Видеокарта должна быть, как минимум, NVidia GeForce 780Ti либо выше. Самую топовую игровую видеокарту брать смысла не вижу, так как ее цена завышена не пропорционально ее мощности. Оперативной памяти вам понадобится 16 Гб. И обязательно нужен SSD накопитель под систему, а лучше и под весь софт, включая игры. К счастью объем твердотельных дисков сейчас растет большими шагами. Вскоре и вовсе забудем, что такое HDD винчестеры.

Хотите собрать офисный ПК

По сути это самые слабые компьютеры, порой действительно лучше предпочесть бюджетный ноутбук такому ПК. Итак, если вы решили собрать офисный компьютер, то вам потребуется недорогой процессор Pentium или Celeron (но Pentium лучше), либо аналогичный по мощности двух- или четырехъядерный AMD. Видеокарты будет с головой достаточно встроенной. ОЗУ, все же, меньше 4 ГБ ставить не стоит.

Хотите собрать ПК для обработки видео, графики, для дизайнерских работ, верстки

Это, по сути, компьютер средней мощности. Около 8-16 Гб оперативной памяти. Основная нагрузка ляжет на центральный процессор и видеокарту. Поэтому минимум нужен процессор Intel Core i5 (желательно последнего или предпоследнего поколения). А видеокарты рассматривайте из среднего игрового сегмента.

Если речь идет о верстке или программировании, то можно собрать систему еще немного слабее. Например, хватит процессора Intel Core i3 (тоже последнего или предпоследнего поколения). И так как работать с графикой не придется, то видеокарты вполне может хватить интегрированной.

Как самому собрать компьютер: резюме

Теперь вы в общих чертах знаете, как собрать компьютер самому. Более подробно мы разберем каждый пункт уже очень скоро. А пока чеклист по теме «Собери компьютер сам»:

  1. Корпус подойдет любой. Берите красивый.
  2. Чем мощнее компьютер, тем мощнее блок питания.
  3. Материнская плата должна поддерживать интерфейс подключения каждого компонента, который вы выбрали. Например чипсет процессора или тип оперативной памяти.
  4. На процессоре не нужно экономить.
  5. Если планируете разгонять процессор (оверклокинг), то позаботьтесь о хорошем охлаждении.
  6. Производительность системы зависит не только от объема ОЗУ, но и от частоты шины ОЗУ.
  7. Зачастую видеокарты ПРЕДпоследнего поколения будет достаточно для любой современной игры. Не тратьтесь на видеокарты последнего поколения.
  8. Жесткий диск тоже может оказывать влияние на скорость работы системы. Если это важно, то лучше посмотрите в сторону SSD накопителей. Они намного быстрее и не шумят.
  9. Оптический привод совсем необязательный атрибут. Можете на нем сэкономить.

digital-boom.ru

Как собрать компьютер самостоятельно? Простая и понятная инструкция

Когда приходит время покупки нового компьютера, то сразу появляется два варианта действий:

  • Покупка готового решения;
  • Собрать компьютер самостоятельно.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, которые будут рассмотрены ниже. Но сразу стоит сказать, что собирать компьютер самостоятельно следует только в том случае, если имеется опыт работы с компьютерным «железом».

Вариантов готовых компьютеров в магазинах можно найти огромное количество. Производят их известные мировые производители (HP, Acer и другие) или же некоторые компьютерные сети продают системные блоки под своими марками (DNS и другие).

Достоинства и недостатки самостоятельной сборки компьютера

Некоторые пользователи, которые никогда ранее не сталкивались с компьютерами, чаще всего предпочитают выбрать готовый системный блок, поскольку попросту боятся взяться за сборку. Также поступают и те, у кого среди знакомых нет ни одного человека, который с компьютером на «ты». Кроме того, некоторые уверены, что наличие на корпусе значка известного бренда придает дорогостоящему устройству еще немного надежнее. Немного неверно, но переубеждать людей не следует.

1. Цена

По логике, компании, которые собирают готовые компьютеры, должны иметь неограниченный доступ к комплектующим по самым низким ценам, что делает самостоятельную сборку системного блока очень дорогим процессом. На практике оказывается, что все с точностью наоборот.

2. Комплектующие компьютеров

Нередко готовые системные блоки от известных брендов, доступные практически каждому (следует исключить отсюда Mac, MSI или AlienWare) несут на своем борту комплектующие, технические характеристики которых не соблюдают должного баланса. Кроме того, производители и грешат установкой не самых лучших деталей, которые просто не видны глазу покупателя. Нередко в рекламе можно встретить кричащие лозунги о большом количестве ядер и гигабайт. На деле же, эти цифры далеко не решающие. Кроме того, часто готовые компьютеры содержат завалявшиеся на складах комплектующие, которые уже начинают морально устаревать. Пользователи «ведутся» на громкую рекламу, а в итоге остаются расстроенными покупкой.

3. Наличие гарантии

После покупки готового компьютера в случае возникших проблем, можно просто отнести его целиком в сервисный центр торговой сети, где проведут диагностику и сделают необходимый ремонт. При самостоятельной сборке компьютера гарантия распространяется на каждую деталь по отдельности. Так что в случае потребуется самостоятельно определить виновника поломки.

В целом, самостоятельная сборка ПК более предпочтительна, поскольку можно подобрать более лучшие комплектующие, более красивый корпус, установить более интересную операционную систему.

Как собрать компьютер самостоятельно?

Итак, когда с конфигурацией уже все стало ясно, комплектующие уже закуплены, то можно приступать к сборке, но сначала стоит подробно ознакомиться с этой краткой инструкцией и понять, получится ли сделать все, что здесь описано.

Из инструментов понадобится крестовая отвертка. Этапы сборки будут одинаковы для сборки любого компьютера. Вариации могут возникнуть с различными корпусами, но в целом сборка всегда идет по одному алгоритму.

1. Проверка комплектующих

Все детали стоит выложить перед глазами, чтобы понять, что имеется все, что нужно.

Итак, потребуются следующие комплектующие:

  • Корпус с блоком питания;
  • Материнская плата и заглушка для задней части системного блока (входит в комплект);
  • Процессор;
  • Видеокарта;
  • Кабели для подключения жестких дисков и приводов;
  • Жесткий диск HDD или SSD;
  • Привод для оптических дисков (если нужен);
  • Система охлаждения;
  • Оперативная память.

2. Установка блока питания

Для начала следует снять с корпуса боковую крышку (см. Как разобрать системный блок), которую следует разместить у стены или на голом полу (на ковер укладывать крышку крайне не рекомендуется). На полу собирать гораздо удобнее, поскольку больше простора для действий. Если в комплект корпуса уже входит блок питания, то сборка несколько облегчается. Если нет, то нужно установить БП. В некоторых корпусах его размещают сверху, в некоторых снизу.

Блок питания компьютера питает все его компоненты, поэтому нужно подбирать блок достаточной мощный, в противном же случаи компьютер будет работать не на полную мощность или вообще не включится. На данный момент рекомендуется устанавливать БП мощностью на менее 400 Вт.

От блока питания отходит множество проводов, которые заканчиваются соответствующими разъемами для подключения оборудования. Рекомендую убедится в том, что на Вашем БП есть все необходимые разъемы, чтобы не покупать дополнительные переходники.

Еще нужно обратить внимание на крепления блока питания, в некоторых корпусах они могут быть нестандартными.

После снятия крышки, корпус лучше уложить на бок, так удобнее работать. В моем случаи БП крепится сверху на 4 винта. Их все нужно закрепить крестовой отверткой. На этом установка закончена.

3. Устанавливаем материнскую плату

Сначала удаляется заглушка корпуса, которая идет с ним в комплекте. Дело в том, что она почти всегда не подходит к новой материнской плате. Устанавливаем новую заглушку, после чего начинается установка самой платы.

На ней можно найти несколько отверстий, при помощи которых деталь закрепляется в корпусе. В некоторые корпуса приходится устанавливать специальные опоры (всегда идут в комплекте), на которых размещается материнская плата. Не стоит пренебрегать этим – комплектующие должны твердо располагаться на своих местах.

Способы крепления материнской платы могут быть различными в зависимости от конкретной модели корпуса. В моем случаи корпус универсален, как и в большинстве случаев. В нем есть множество отверстий под разные размеры материнских плат.

Первое, что нужно сделать это приложить системную плату к корпусу и посмотреть какие крепежные отверстия совпадут. Дальше готовим винты и держатели платы (если есть).

Системная плата устанавливается таким образом, чтобы разъем под процессор был сверху, а все остальные гнезда совпадали с отверстиями на заглушке.

Прикручиваем плату к корпусу очень аккуратно, чтобы отвертка не соскочила с винта и не повредила вблизи расположенные элементы. Также не стоит слишком сильно затягивать винты, чтобы не сорвать резьбу.

Подключаем питание платы от блока питания. Для этого ищем самый широкий коннектор, который идет от БП и подключаем в разъем на системной плате. Ошибиться не получится, так как только в одном единственном положении его можно подключить.

4. Установка центрального процессора

Прежде, чем перейти к установке процессора нужно помнить, что каждая материнская плата имеет определенный разъем под процессор — сокет. Поэтому смотрим в характеристиках системной платы и процессора, какие у них сокеты, они должны совпадать.

Место установки процессора найти проще простого — это прямоугольный разъем с зажимом, размером со спичечный коробок.

Сначала нужно открыть зажим, нажав на рычажок вниз и отведя в сторону, затем открываем крышку на сколько это возможно.

Вот теперь нужно быть очень внимательным, чтобы правильно установить процессор.

На самом процессоре есть метка в виде треугольника.

На месте крепления находится такая же отметка. При установке они должны совпасть. Установить процессор Intel проще, а вот у процессоров AMD ножки должны войти в посадочные места мягко, усилия прилагать категорически нельзя (это может привести к поломке, которую починить никак нельзя).

Брать процессор нужно за бока, прикасаться к контактам запрещено, потому что можно повредить его статическим электричеством.

Если процессор успешно зашел в свое крепление, то зажим требуется вернуть в прежнее положение для фиксации детали.

И осталось подключить кабель питания. Вблизи процессора должен быть разъем, туда и подключаем.

5. Установка системы охлаждения

На рынке существует множество вариантов систем охлаждения и собственно их крепления, в данном примере мы рассмотрим крепление штатного кулера на штыревых защелках на процессор Intel.

Сначала проведем не сложные подготовительные работы. На вентиляторе есть 4 крепежных защелки со стрелочками (стрелка показывает направление, куда нужно повернуть защелку чтобы ее открыть). Их нужно легонько потянуть вверх и повернуть против стрелки, поворачиваются они на 90 градусов, не более.

На основании нового радиатора кулера располагается защитная пленка, которую нужно удалить.

Если на этой грани не нанесена термопаста, то следует это сделать (термопаста обеспечивает лучшую теплопроводность между процессором и радиатором вентилятора).

Термопаста должна наносится тонким равномерным слоем.

Теперь можно устанавливать кулер на процессор. Какой стороной его устанавливать? Здесь без разницы. Единственное, что нужно помнить, на вентиляторе есть провод питания и его длины должно быть достаточно, чтобы включить в разъем на системной плате, так что поворачиваем кулер проводом к разъему.

Совмещаем защелки вентилятора с разъемами на материнской плате, просто ставя не фиксируя.

Далее нужно куллер зафиксировать, то есть защелкнуть защелки. Одновременно нужно защелкивать два фиксатора по диагонали. Для этого нажимаем на защелки с определенным усилием, если системная плата прогибается ее нужно поддержать снизу. При правильной фиксации вы должны услышать щелчок. Проверяем установку, надавливаем на каждую защелку еще по одному разу и пробуем шатается ли куллер, если какая-нибудь защелка закрылась не до конца, то он будет слегка пошатываться. Вентилятор должен вообще не двигаться и не шататься.

Подключаем питание к вентилятору. На конце кабеля питания кулера есть коннектор, его нужно установить в соответствующий разъем на материнской плате, расположенный недалеко от процессора. На коннекторе есть выступы, которые не позволять Вам включить его в не тот разъем или не той стороной.

Провода питания не должны мешать вращению пропеллеру вентилятора их нужно аккуратно подвязать и зафиксировать.

6. Ставим жесткий диск

Давайте рассмотрим особенности установки нового жесткого диска HDD (винчестера) в системный блок.

Отсеки для жестких дисков располагаются в передней части корпуса. Их число может сильно варьироваться. Если планируется установить единственный жесткий диск, то рекомендуется это сделать в один из самых нижних отсеков (это открывает доступ к большему количеству воздуха для лучшего охлаждения жестких дисков).

Чтобы закрепить винчестер нужно снять вторую боковую крышку системного блока.

Устанавливаем диск в один из отсеков и надежно закрепляем его винтами, по два с каждой стороны. Плохое крепление диска HDD чревато его порчей и потерей информации из-за вибраций. Также хорошая фиксация к стойкам отсека будет служить дополнительным теплоотводом и охлаждением диска.

К винчестеру нужно подключить два кабеля: кабель питания и кабель передачи данных. На данный момент все диски подключаются через интерфейс SATA — это плоские кабеля: широкий для питания и узкий для передачи данных.

На старых блоках питания скорей всего не будет коннектора SATA, поэтому нужно купить переходник.

Подключаем кабель питания.

И так, мы подключили питание к HDD, теперь нужно подключить кабель передачи данных. На системной плате есть несколько разъемов SATA в любой из них можно подключится. Единственно отличие, которое может быть в них, это скорость передачи данных SATA 1, 2, 3.

Неправильно воткнуть кабель у Вас не получится, так его можно подключать только одной стороной, главное чрезмерно не усердствовать.

7. Установка привода оптических дисков

В данном примере будет рассмотрена установка подключение оптического диска с интерфейсом SATA.

На наружной части корпуса располагаются заглушки для приводов, которые легко удаляются от легкого надавливания.

После этого устройство устанавливается в отсек 5,25-дюймов и надежно крепится несколькими винтами, чтобы снизить уровень вибраций.

Подключение кабелей схоже с подключение HDD. От блока питания подключаем силовой кабель. На устройстве может быть два разъема питания 4-ох контактный и 15-и контактный, подключать нужно только в один!

Кабель передачи данных подключается к приводу и материнской плате в соответствующие разъемы.

8. Установка оперативной памяти

Не нужно забывать и про оперативную память (ОЗУ). Но прежде чем ее установить нужно знать, что есть несколько видов памяти — это DDR, DDR2, DDR3 и DDR4. Первые два — это устаревшая память и ее можно найти только на старых компьютерах. Также посмотрите в характеристиках материнской платы, какой тип ОЗУ она поддерживает.

На системной плате может быть как один разъем под оперативную память, так и 2, 4, 6 и больше. Поэтому можно установить соответствующее количество планок памяти. Если Вы устанавливаете парное количество модулей (2,4 или 6), то покупайте одинаковую память по всем параметрам. В этом случаи она будет работать максимально быстро. Если же модули будут разные, то работать они будут на скорости самой медленной планки.

Установить ее просто – на разъёмах есть фиксаторы, которые следует отогнуть в сторону.

Планка оперативной памяти устанавливается в разъем, после чего на нее следует немного надавить. Фиксаторы вернутся в прежнее положении. Установка на этом заканчивается.

Внимание! На планках возле контактов есть разъем, который расположен со сдвигом в одну сторону, если память не становится на свое место, то ее нужно развернуть на 180 градусов и продолжить установку.

9. Подключение видеокарты

Для подключения видеокарты на материнской плате имеется один или несколько разъемов PCI-Express версии 1, 2 или 3. В старых компьютерах использовались разъемы PCI и AGP.

Сзади на системном блоке есть металлические заглушки, одну из которых следует удалить (выломать).

Установка в разъем похожа на установку оперативной памяти, но здесь видеокарту нужно дополнительно закрепить винтом к корпусу.

В зависимости от модели, на видеокарту возможно следует подключить один или два шнура питания (актуально для мощных игровых видеокарт).

10. Провода к лицевой части корпуса

На данном этапе следует проявлять крайнюю внимательность, поскольку именно здесь у большинства пользователей возникают проблемы. На самом деле, процесс существенно облегчен производителями, которые заботливо подписывают каждый кабель.

  • HDD LED – индикатор работы жесткого диска;
  • Pwr LED – индикатор питания;
  • PSW – кнопка запуска компьютера;
  • RSW – кнопка перезапуска компьютера;
  • Audio – подключение микрофона и наушников в лицевую панель компьютера;
  • USB – подключение разъемов на передней панели.

Разъемы группируются между собой, и если читать подписи на них, то ошибиться с подключением не получится. Кроме того, помочь может инструкция по эксплуатации материнской платы.

Завершающим этапом самостоятельной сборки компьютера будет установка на свое место боковой стенки корпуса. Если все сделано верно, то после нажатия на кнопку питания, спикер на материнской плате издаст однократный писк. Это подтверждает правильную работу компьютера. Осталось установить операционную систему и наслаждаться эксплуатацией новенького ПК.

Выводы

На самом деле, собрать компьютер самостоятельно довольно просто, нужно запастись терпением и трезво мыслить. На этапе выбора комплектующих следует посоветоваться со знающими людьми, чтобы не купить кота в мешке, а сборку можно провести и самому, предварительно ознакомившись с инструкцией.

Благодаря выше изложенной инструкции Вы узнали, как собрать компьютер самостоятельно и несомненно, при сборке ПК своими руками можно получить систему именно такой конфигурации, которая больше всего подойдет именно вам, чего практически нереально получить при покупке готового решения.

toprat.ru

Как собрать системный блок самостоятельно

Тем, кто решили собрать свой собственный компьютер с нуля, а не покупать готовый системный блок, полезно будет знать о том, как собрать правильно отдельные элементы в единое работоспособное целое. Представляю вашему вниманию руководство, как собрать компьютер.

Содержание

Что покупать

Первый шаг купить минимально необходимый набор для запуска компьютера

  • корпус
  • источник
  • материнская плата
  • система охлаждения процессора
  • оперативная память
  • Видеокарта (не всегда требуется дискретная)
  • жесткий диск

Необходимо понимать, что все купленные элементы должны иметь совместимость.

При покупке материнской платы и процессора, сокет (проще говоря площадка куда вставляется процессор) на плате и у CPU должен быть одинаковый. Данный параметр всегда указывается в технических характеристиках, например Intel Core i3-4130, имеет сокет LGA1150, его мы можем вполне установить на плату ASRock H81M. Также необходимо учесть разъем для ОЗУ, в момент выхода статьи, самый распространенный DDR3, следовательно, и память нужно покупать DDR3. Начинаем с корпуса, которое будет “домом” для всех остальных компонентов. После распаковки открутите боковую панель. Видим готовые отверстия под крепеж системной платы. Все что нужно, «примерить» плату к отверстиям, и закрепить. Отверстий бывает много, так как некоторые корпуса рассчитаны на материнки разных типоразмеров(форм-факторов).

Однако, прежде крепить материнскую плату, нужно на нее установить некоторые элементы.

Установка процессора и системы охлаждения Intel

Открываем процессорный разъем, используя фиксатор, показанный на рисунке. Вещь довольна деликатная, не нужно прилагать больших усилий.

После открытия слота, обратите внимание на процессор. В случае с Intel, есть специальная кромка, а на материнской плате направляющая, которые не дадут вам вставить процессор не правильно. Что существенно упрощает нам жизнь, кто знаком с электроникой, знают как нужно заморачиваться с микросхемами, чтобы их правильно припаять к плате. Направляющих, как правило, на плате нет, только точка в углу микросхемы, показывающая первую ножку.

После установки процессора заканчиваем процедуру, защищая гнездо: закрываем так же, как и открывали раньше.

Следующий важный шаг подключение системы охлаждения.

Кулер часто идет в комплекте с покупаемым процессором, если его нет, то производитель процессора имеет список рекомендуемых к подключению

Обязательно нужно помнить о термопасте. В на некоторых радиаторах уже нанесена термопаста, если ее нет, то нужно нанести Обратите внимание система охлаждения крепится с помощью четырех защелок.Они должны отлично вставляться в отверстия на плате, по углам рядом с сокетом.

Собственно в отверстия мы его и устанавливаем, и начинаем без большого усилия прижимать, до тех пор пока не услышите четыре щелчка.

Осталось нам только подключить к системе питания вентилятор, на плате разъем обозначается как CPUF AN , к нему и подключаем)

Если вы купили охлаждение отдельно, вы решили что стандартного вам не достаточно. Тогда непременно необходимо будет наносить термопасту. Просто нанесите небольшое количество на центр процессора и размажьте его по всей поверхности, старой кредитной или ненужной пластиковой картой, точно подогнать поверхность процессора и охладителя

Примечание: Покупая систему охлаждения не забудьте отклеить пленку

Установка системы процессором и радиатором — AMD

Рассмотрим, что в случае AMD CPU установка системы охлаждения

В начале разблокируем сокет, потянув за металлическую ручку, непосредственно примыкающую краю

Ножки AMD процессоров располагаются так, что в слот можно вставить только одним способом: как и в случае Intel невозможно установить процессор иначе, чем задумал производитель. Вставили и закрепили.

Затем наносим термопасту… Совмещаем плоскости процессора и базу систему охлаждения

Способы крепления у кулеров разные, и все они указаны в руководстве, сложностей не должно быть. В нашем случае, рядом с сокетом имеем пластиковую основу с выступами. Металлическое крепление идет в комплекте с охлаждением.

Установка памяти (RAM)

Последний элемент, который мы можем установить на этой фазе – это ОЗУ. Для этого необходимо найти слоты ОПЕРАТИВНОЙ памяти, расположенные рядом с сокетом процессора.

Перед установкой памяти необходимо проверить руководство по эксплуатации материнской платы, чтобы выяснить в какие слоты устанавливать в первую очередь (если количество модулей меньше четырех). В нашем случае, это синие слоты. Открываем защелки

Вставляем модули должным образом

После установки в слот памяти возвращаем пластиковые защелки в исходное положение

На данном этапе должны получить материнскую плату с процессором, охлаждением и модулями памяти. На некоторое время откладываем все в сторону и переходим к корпусу и блоку питания.

Установка блока питания

Блок питания устанавливаем в нижней части корпуса.

Закрепляем его вентилятором ВНИЗ.

Такое положение обеспечивает ему идеальное условия работы: устройство постоянно имеет доступ к холодному воздуху из-под корпуса и одновременно исключает попадания теплого воздуха, который из него выбрасывается на другие элементы, и ничего дополнительно не греется. На задней панели корпуса, зафиксируйте адаптер питания, прикручивая четыре болта.

Если блок питания не имеет съемных проводов, то просто мы пропускаем все провода через резиновые втулки на заднюю панель корпуса. Если же модульная (съемные кабеля), то сначала необходимо подключить необходимые кабели, в том числе питание PCI Express (для видеокарты) и SATA (для носителей данных).

Только теперь весь пучок проводов из блока питания, мы пропускаем через резиновые шланги за лоток с материнской платой.

Установка материнской платы в корпус

Вставляем плату в корпус, в корпусе должно быть специально выделенное место для нее. Ни ставим никаких прокладок и подкладок, используем только набор идущий в комплекте (болты плюс стойки)

Затем необходимо подключить внешние порты USB, расположенные на передней панели, а также кнопки питания (Power) и сброса (Reset), два индикатора, отображающие активность носителей данных и питания.

Сначала мы ищем разъем подписаный как USB, затем подключаем вилку

А потом найдите пины (JFP1), связанных с кнопками и светодиодами, подключаем их к разъему, согласно маркировке рядом.

Установочные носители (HDD / SSD)

Говоря о креплении жестких дисков, опять же все индивидуально. В нашем случае имеем стойку с пластиковыми салазками. Крепим на эти салазки жесткий диск, и вставляем в стойку.

Далее необходимым шагом является подключение носителя/носителей с материнской платой при помощи сигнальных кабелей SATA, а также доведение до них питания.

Для этого найдите на плате маленькие разъемы подписанные как SATA. В инструкции к плате проверяем, какие из них являются самыми быстрыми (SATA 3 — 6 Гб/с), и именно к ним подключаем диск, на который будем ставить систему, особенно если система будет установлена на SSD. Другие носители удовлетворят в полной объеме и более медленная скорость (SATA 2 — 3 Гбит/с).

В первую очередь, подключаем кабель питания, а потом уже сигнальный кабель

Установка видеокарты

Видеокарта-это последний элемент (в рамках базовой конфигурации), который необходимо установить. Ищите первый свободный порт PCI Express x 16 (синий, ближе к системы охлаждения процессора на фото ниже). Сначала разбираемся пробками. 99% имеющихся в настоящее время видеокарты нуждаются в пространстве, занимаемыми двумя плашками сзади

Как и в случае слотов для модулей памяти, в слоте PCI Express есть небольшие выступы, которые не дадут ошибочно поставить видеокарту. У вас просто нет выбора, вы все сделаете правильно.

Затем закрепляем видео карту.

Подключение питания к материнской плате

Материнская плата питается через два провода. Один из них 24-контактный разъем, показанную на картинке ниже. Расположен на правой стороне платы, рядом с оперативной памятью.

Второй кабель для питания сердце компьютера – процессора. вставляем его в гнездо, расположенное в левом верхнем углу.

Осталось «накормить» нашу видеокарту. В наиболее энергоемких (но мощный) моделях требуются две вилки, видно на снимке.

Перед закрытием корпуса нужно проверить работу кнопки питания ,перезагрузки и светодиодный информацию (ту часть, которая говорит вам, что ваш компьютер включен, и другие, которые указывает на активность HDD / SSD).

Итоги

Представления о том, что в сборке что-то чрезвычайно сложное, ошибочное. Действительно нужно не хило постараться, чтобы что-то испортить. Производители оборудования заботятся о удобстве пользователей, вводя физические ограничения: процессор можно вставить в разъем только в одном положении, невозможно подключение разъема питания неправильной стороной, или не к тому разъему. Самое страшное, что может произойти, вы можете забыть о каком-то из кабелей. Но не следует беспокоиться об этом: компьютеру ничего не будет, просто не запуститься до тех пор, пока провода не будут правильно подключены. Удачи!

texhepl.ru

Как собрать компьютер самому из комплектующих?

Любая техника со временем устаревает и ей приходится искать замену. Персональные компьютеры не являются исключением. Все бы ничего, но рост цен очень сильно бьет по карману. Готовый мощный стационарный компьютер обойдется где-то в 1500 долларов. Стоимость выглядит космической и отбивает все желание искать новый гаджет, но и из этой ситуации есть выход — собрать устройство самому. Как собрать компьютер самому из комплектующих, и как правильно выбрать их — вы узнаете в данной статье.

к содержанию ↑

Помним о навязывании услуг

Выбор деталей по-отдельности не только позволит удовлетворить все потребности, но и значительно снизит итоговую стоимость за полный системный блок. Плюс к этому, если собрать компьютер самому из комплектующих, все характеристики будут точно соответствовать вашим ожиданиям.

Важно! Продавцы-консультанты специально запугивают неопытных пользователей тем, что самостоятельная сборка делает замену по гарантии невозможной. В этом нет ни капли правды, поскольку каждая деталь будет иметь гарантийный талон, и если вдруг она выйдет из строя, вы всегда сможете ее заменить или отнести в ремонт по гарантии.

Давайте подробно ознакомимся со всей информацией о комплектующих и главных нюансах их выбора.

к содержанию ↑

Центральный процессор, материнская плата и ОЗУ

Как собрать компьютер самому? Сперва следует заняться начинкой для вашего системника. Приступим к выбору процессора, который является “сердцем” компьютера.

Мощность

Для начала нужно определить цели использования стационарного персонального компьютера. Если вы привыкли работать в требовательном софте или играть в компьютерные игры, то вам стоит обратить внимание на мощные процессоры. Чем выше скорость его работы, тем быстрее работает устройство.

Существует два основных показателя, о которых вам надо знать, чтобы собрать компьютер самому из комплектующих:

  • Тактовая частота. Не стоит выбирать компоненты со значениями ниже 2 ГГц.
  • Оперативная память. Даже не смотрите в сторону планок со значениями ниже 2 Гб.

Самый лучший вариант, когда эти показатели в 2 раза больше указанных минимальных.

Важно! Если вы выбираете процессор, то уделите время знакомству с его кэш-памятью. Актуальны тем модели, у которых показатель не ниже 3 Мб.

Материнская плата

Перейдем к материнской плате, на которой буквально базируется все устройство:

  • Рекомендуем ознакомиться с такими именитыми производителями как: ASUS, Gigabyte, Foxconn, Msi.
  • Чтобы сделать свою машину мощной, нужно отдавать предпочтения платам формата ATX, потому что она имеет наибольшее количество выводов, которые способствуют будущему апгрейду. Да и такую материнку очень просто устанавливать в системный блок.

Важно! В первую очередь нужно убедиться в совместимости выбранного процессора с материнской платой. Если устройства несовместимы, то у вас возникнут огромные проблемы во время установки.

Оперативная память

Ну и ОЗУ (оперативная память). Сейчас самые актуальные модели работают по принципу DDR3 или DDR4. Именно эти варианты мы будем рассматривать. Но выбрать типа оперативной памяти — это не самое главное. Важнейшим параметром является объем памяти. Желательно оснастить свой компьютер двумя планками по 8 Гб, тогда у вас будет больше возможностей собрать самому мощный компьютер из комплектующих.

к содержанию ↑

Видеокарта

Привет геймерам! Именно от этого компонента напрямую зависит качество всего, что вы можете наблюдать на своем мониторе. Важность выбора этой детали не уступает предыдущим, тем более, если вы планируете собрать компьютер самостоятельно из комплектующих, и хотите, чтобы он полностью соответствовал вашим требованиям.

Критерии тут похожи на ОЗУ:

  • Большее количество объема характеризует качество моделей.
  • Если вести речь о производителях, то здесь нужно положить глаз на Nvidia и AMD, которые уже давно чувствуют себя комфортно на рынке технологий.

Важно! Если вы будете приобретать видюху от одного из вышеупомянутых фирм-производителей, то шансы наткнуться на “паленую” технику сводятся к нулю.

Как собрать игровой компьютер? Мы уже поговорили о самых важных для игроков деталях, теперь нужно найти им подходящее питание.

к содержанию ↑

Немного про блок питания

Если вы нацелились на сборку мощного ПК, то мощность блока питания должна быть не менее 700 Ватт. Если вы отдадите предпочтения моделям с меньшей мощностью, то очень рискуете пожечь этот прибор меньше, чем за месяц. Можно себя подстраховать и приобрести ИБП (источник бесперебойного питания). Бесперебойник спасает от внезапных отключений и включений электричества.

Важно! Суммарная выходная мощность БП должна быть больше потребляемой мощности где-то на 40-50%.

к содержанию ↑

Хранилище данных

Ну что ж, наш компьютер почти нарисовался, остается выбрать еще несколько деталей и все будет готово. Сейчас речь пойдет про винчестер (жесткий диск):

  • Самый оптимальный вариант — это установить сразу две детали.
  • Желательно отдавать предпочтения тем моделям, скорость вращения которых от 7200 оборотов в минуту, а емкость такого устройства должна быть не менее 1 Тб.

Важно! Если вы располагаете хорошим бюджетом, то лучше приобретать SSD вместо HDD. SSD в разы быстрее, но и стоимость у них в разы больше, чем у винчестеров с предыдущей технологией.

к содержанию ↑

Дисковод

Ну здесь все на вкус и цвет. Некоторые пользователи не заморачиваются на покупке, поскольку сегодня диски уже никто не покупает. Но если вы обладатель коллекций игр, фильмов и софта, то ознакомьтесь с таким производителями как: Sony и Pioneer.

Важно! Лучше не брать старые модели, как CD-ROM. Скорее всего, у вас не будет возможности даже наткнуться на такие устройства на современном рынке технологий.

к содержанию ↑

Собираем компьютерное устройство своими руками

С чего начать сборку компьютера? Если вы принесли все покупки домой, то можно приступать к монтажу.

Важно! Каждая деталь имеют защиту от неверной сборки. Если компонент не хочет устанавливаться, то попробуйте просто установить его по-другому.

Перейдем к поэтапной инструкции по сборке стационарного персонального компьютера:

  • Нужно открыть системный блок. Снимаем боковую крышку при помощи отвертки и устанавливаем БП (блок питания) на свое законное место. Крепежные отверстия подскажут вам, как именно его устанавливать.
  • Теперь стоит заняться системой охлаждения. Минимальное число кулеров, находящихся в системе, не должно быть меньше двух. Один из вентиляторов обеспечивает приток воздуха и располагается в лицевой части системного блока. Второй же “откачивает” горячий воздух, а располагается в задней части системника. Для крепежа обычно используются саморезы или специальные резиновые фиксаторы.
  • С особой осторожностью устанавливаем на материнскую плату все приобретенные комплектующие. ЦП (центральный процессор) нужно фиксировать таким образом, чтобы разъем материнской платы совпадал с контактами процессора. Вентилятор крепится выше процессора при помощи крепежей, что идут с ним в комплекте.

Важно! Не забудьте нанести небольшой слой термопасты на площадь поверхности ЦП, для того чтобы избежать воздействия больших температур в будущем.

  • Соединяем кулер с материнкой при помощи разъема CPU FAN.
  • Устанавливаем в “коробку” стойки под материнку. Не забываем и про заглушку, которая предотвращает попадание пыли и другого мусора внутрь.
  • Вставляем планки оперативной памяти. Для установки нужно оттянуть защелки и слегка надавить на ОЗУ до характерного щелчка.
  • Снова беремся за главную плату, кладем ее на готовое место в корпусе будущего устройства. Внимательно проверьте, чтобы все разъемы на задней панели ПК были на своих местах. Закрепляем главную плату при помощи винтов.
  • Ищем отсек для дисковода. Необходимо снять заглушку и вставить оптический привод снаружи, закрепив его винтами.
  • Дошла очередь и до винчестера. Обычно под него выделено место в самом низу. Лучше всего проводить установку изнутри. Не забываем про подключение питающего и сигнального кабелей. Закручиваем винты для фиксации.
  • Открываем заглушку в том месте, куда будет устанавливаться видеокарта. Обычно она фиксируется на задней стенке блока. Вставляем карту в разъем платы и привинчиваем ее.
  • Теперь нужно взяться за подключение проводов. Соедините все компоненты питанием и зафиксируйте защелками, если таковые имеются.
  • Теперь нужно соединить “мать” и панель корпуса. Необходимо, чтобы все индикаторы системника были подключены к соответствующим разъемам.
  • Соединяем оставшиеся разъемы: USB и audio.
  • Ну и в конце процедуры нужно навести порядок внутри железной коробки, поскольку там должна получиться хаотичная паутина из проводов.

Ставим крышку на место. Цепляем к компьютеру все аксессуары и проверяем новоиспеченный девайс на работоспособность.

Как видите, не все настолько сложно и вполне реально собрать компьютер самому из комплектующих. Тем более, если вы имеете представление о том, с чем имеете дело, как это выглядит и в курсе принципа работы системы.

serviceyard.net

Как собрать компьютер самому из комплектующих (фото + видео)

Выбор основных комплектующих

Самостоятельно выбирая компьютерные комплектующие, вы не только сможете подобрать компоненты, максимально удовлетворяющие вашим запросам, но и значительно снизить итоговую стоимость компьютера в целом.

Очень часто в магазинах продавцы готового продукта «пугают» неискушенных в IT-вопросах покупателей тем, что приобретенные по отдельности компьютерные компоненты нельзя будет заменить при поломках по гарантии. Ничего подобного. Будьте уверены, на каждый элемент вы получите гарантию и в случае каких-либо поломок легко сможете их устранить, воспользовавшись гарантийным талоном. Рассмотрим более подробно информацию о том, как и какие комплектующие следует выбирать.

Подбираем процессор, материнку и оперативку

Первым делом нам потребуется начинка для системного блока. Начнем с процессора. Сначала четко определитесь: для каких целей будет использоваться стационарный ПК. Если в их числе «зависание» в компьютерных играх, то сразу переходите к категории мощных процессоров. Помните: чем мощнее процессор, тем выше скорость работы компьютерного устройства.

Обращайте внимание на два показателя: тактовую частоту (не менее 2 ГГц) и оперативную память (не менее 2 ГБ). Лучше, если эти показатели буду даже выше.

Совет. При выборе процессора всегда обращайте внимание на кэш-память (отличный показатель для нее — от 3 мб).

Материнская плата — основа «машины». На сегодняшний день наиболее маститыми производителями этого компьютерного элемента являются: Asus, Gigabyte, Foxconn, Msi и др. Для мощного компьютера потребуется материнская плата формата ATX, поскольку она имеет большее количество разъемов и слотов, позволяющих ее усовершенствовать. Кроме того, такую материнку намного проще устанавливать в системник.

Совет. Обязательно проверьте перед покупкой материнки ее совместимость с выбранным процессором (тип разъема материнки и процессора должны совпадать), иначе могут возникнуть проблемы при установке.

Ну и наконец — оперативка. На данный момент наибольшей популярностью пользуется оперативная память типа DDR3. Именно на таком варианте мы и остановимся. Но выбрать тип оперативки — это еще не все. Обращайте внимание также на объем оперативки — выбирать следует модели, имеющие минимум 4 Гб рабочего объема, а еще лучше — 8 Гб.

Выбираем видеокарту

От выбранной видеокарты в дальнейшем будет зависеть качество всех изображений, появляющихся на вашем компьютере, поэтому к выбору этого элемента следует отнестись не менее серьезно, чем ко всем предыдущим. Принцип выбора очень схож с оперативкой — чем больше объем и частота собственной памяти видеокарты, тем лучше. Что касается производителей, то Nvidia и AMD уже прочно заняли нишу лучших производителей компьютерных комплектующих подобного рода.

Совет. Не бойтесь «наскочить» на недобросовестного производителя (вероятность такой ситуации близка к нулю). Все оттого, что разработка видеочипов — довольно дорогое «удовольствие», и кто попало вряд ли сможет себе это позволить.

Подавляющее большинство компаний используют технологии и занимаются выпуском компьютерной продукции, лицензируясь у мировых гигантов.

Несколько слов о блоке питания

Минимальная мощность выбранного блока питания должна составлять от 600 ватт. Кроме того, неплохо будет, если в комплекте с блоком питания будет идти ИБП (источник бесперебойного питания). И самое главное, суммарная выходная мощность блока питания. Имейте в виду, что она должна быть на 40-50% больше мощности, потребляемой всеми остальными компонентами системного блока.

Параметры выбора жесткого диска (винчестера)

Не будем ходить вокруг да около и скажем, что для стационарного компьютера оптимальным вариантом станет установка не менее двух жестких дисков. Один (с высокой скоростью вращения — от 7200 об/мин) — под операционку; второй (со скоростью вращения от 5400 об/мин) — для хранения различных файлов. Важно понимать, что главная задача жесткого диска — долгосрочное хранение информации. Исходя из этого и следует выбирать его емкость. Например, если вы меломан/киноман, то лучшим вариантом для вас будут более емкостные диски.

В последнее время цены на винчестеры значительно снизились и вполне реально приобрести диск объемом 1 Тб.

Совет. При покупке винчестера, убедитесь, что он принадлежит к типу SATA3 и производитель предоставляет на него гарантию.

Выбираем оптический привод

Для высококачественного современного привода крайне важны два показателя: скорости чтения и записи файлов. Оптимальными будут модели, представленные известными производителями: SONY, PIONEER и т.д. Не советуем приобретать устаревшие модели, типа CD-ROM и др. В общем-то, и встретить их на рынке компьютерных комплектующих довольно непросто.

Дополнительные комплектующие: монитор, клавиатура, мышь, колонки

Выбор рабочего монитора в большей степени должен определяться преследуемыми в ходе эксплуатации компьютера целями. Если вы планируете большую часть времени работать за ним, то не стоит выбирать слишком большую диагональ. Если же вы — игроман или хотите устраивать по вечерам свой собственный кинотеатр, диагональ уже нужна побольше, как и разрешающая способность (от нее зависит четкость экранной картинки). Соответственно, и стоимость такого монитора будет большей.

При выборе клавиатуры уже можно разгуляться. Опять-таки, если компьютер будет использоваться преимущественно для работы, то следует отдать предпочтение «клаве» с пирамидальной раскладкой, если вы — геймер, то, соответственно, ваш вариант — клавиатура со специальными кнопками для геймеров.

Выбор мыши, пожалуй, наиболее легкий этап подбора компьютерных комплектующих. Достаточно, чтобы она была максимально удобной для вашей руки и устраивала вас своими внешними характеристиками.

Сборка компьютерных комплектующих своими руками

После того как все элементы подобраны и доставлены домой, пора приступать к их сборке в единое целое. Перед тем как приступить к процессу сборки, запомните важное правило: все компоненты имеют специальную защиту от неправильной установки. И если деталь «не идет», не следует упорствовать: пробуйте установить ее иначе.

Рассмотрим схематически процесс сборки компьютера:

  • Снимаем боковую крышку системника и устанавливаем блок питания. Крепежные отверстия расположены таким образом, что вы не ошибетесь.
  • Затем приступаем к установке кулеров. Их минимальное количество — два. Один из них работает на приточку и расположен в передней части системника (внизу); другой — вытягивает горячий воздух и расположен в задней части системника. Используем в качестве крепежей саморезы или резиновые фиксаторы.
  • Цепляем на материнку всех «соседей»: процессор, систему охлаждения и модули оперативки. Процессор фиксируется так, чтобы сокет материнки и контакты процессора совпали. Обязательно нанесите тонкий слой термопасты на поверхность уже установленного процессора, чтобы избежать различного рода повреждений при его контакте с кулером. Кулер крепим на верхнюю часть процессора при помощи специальных зажимов, болтов и т.д.
Устройство системного блока
  • Подключаем кулерный провод питания к материнке (разъем CPU FAN).
  • Закрепляем в системном блоке стойки под материнку и ее заглушку. Она предотвратит попадание пыли внутрь.
  • Следующий шаг — установка оперативки. Открываем защелки, вставляем модули в слоты и слегка надавливаем до щелчка.
  • Пришла очередь материнки. Опускаем ее на специально подготовленное для нее место в корпусе. После проверяем, чтобы все разъемы на задней стенке были на своем месте. Прикручиваем материнку винтами к уже закрепленным в корпусе стойкам.
  • Устанавливаем оптический привод в один из верхних отсеков системника (их может быть несколько). Сначала снимаем заглушку и затем вставляем туда привод с наружной стороны. Крепим его винтами.
  • Отсеки, расположенные внизу, предназначены для жестких дисков. Устанавливаем их либо изнутри, либо сбоку таким образом, чтобы можно было подключить к ним питающий и сигнальный кабели. Фиксируем при помощи винтов.
  • Взламываем заглушку в месте установки видеокарты (задняя стенка системника). Чистим ластиком контакты и вставляем карту в разъем, слегка при этом на нее надавливая до щелчка. Затем привинчиваем ее.
  • Самый неприятный момент — подключение проводов. Будьте особо внимательны. Питание на материнку подается через ATX (вставить его можно лишь в одном положении). Обязательно фиксируем его защелкой.
  • Оптический привод и винчестер питаются от Г-образных разъемов.
  • Питание на видеокарту (если оно есть) подключается с помощью 6-пинового коннектора.
  • Не забываем про корпусные кулеры. Запитываем их, подсоединяя к материнке через разъемы SYS(CHA)_FAN.
  • Подключаем переднюю панель корпуса к материнке. Все индикаторы корпуса подключаются к одноименным разъемам на материнке.
  • Осталось подсоединить внешние usb-разъемы и выход под audio.
  • Внутри системника у нас получилась сложная паутина из проводов, которую необходимо привести в более-менее «божеский» вид. Вооружаемся капроновыми стяжками и действуем.

Теперь закрываем крышку системного блока и подсоединяем к нему монитор, мышь, клавиатуру и все остальные приобретенные в магазине аксессуары.

Вот и подошла к концу наша статья. Теперь вы вооружены информацией относительно того, как можно собрать отличный персональный компьютер своими силами быстро и правильно. Желаем вам удачи!

Как самостоятельно собрать компьютер: видео

kakhack.ru

Как самому собрать игровой компьютер

Не секрет, что компьютерные технологии активно ворвались в повседневную жизнь рядового обывателя. Кто-то (как правило, старшее поколение) искренне не понимает, для чего нужен этот таинственный девайс. И в самом деле, как людям, далёким от современных реалий, объяснить, чем же хорош персональный компьтер? И на вопрос: «А что с компьютером можно делать?» есть лишь один достойный ответ: «Всё!». Напыщенно, конечно, но по существу верно. Использование компьютеров не ограничивается лишь возможностью «поиграть». Благодаря этому чуду современной техники любой может сочинять музыку, рисовать, создавать ролики и игры, редактировать фото, делать чумовые презентации, обучаться иностранным языкам и ещё многое, многое другое. Не последнюю роль в этом, конечно, играет интернет — кладезь информации любого рода. Само-собой, ни одному пользователю не потребуется использовать полный спектр задач, для который предназначен ПК. И выбирать новый компьютер желательно в зависимости от того, как именно он (компьютер) будет использоваться.

Сплошь и рядом встречаются ситуации, когда пара (жена и муж) покупают ПК своему отпрыску. Как правило, это сопровоздается фразой: «Компьютер нужен, чтобы учиться. Ну и иногда в игрушки поиграть». Людям совершенно невдомёк, что последняя фраза «про игрушки» может в разы удорожить стоимость машины, которую в Союзе именовали ЭВМ. В самом деле: чтобы поиграть в современную игру на максимальных настройках в разрешении FullHD (1920×1080 точек) может не хватить даже видеокарты, стоимостью 1000$ (это не шутка). Конечно, игра пойдёт на высоких или средних настройках, но порой один такой шаг в сторону упрощения значительно снижает итоговую детализацию (качество) получаемой картинки. Так что, говоря фразу «компьютер для игр», стоит ориентироваться как минимум на цену в 1.5–2 раза выше той, которую можно было бы потратить на персоналку исключительно для учёбы. Почему так? Да потому, что игровой компьютер, помимо дискретной (внешней, т. е. поставляемой как самостоятельное устройство, в противовес встроенным) видеокарты, потребует ещё и более быстрого процессора, большего количества оперативной памяти, более дорогого и качественного блока питания, а так же, быть может, наличия быстрого SSD-диска (для наиболее быстрой загрузки данных).

Стоит отметить, что некоторые склонны делать выбор в пользу ноутбука. Конечно, он занимает меньше места, гораздо более компактный и (иногда) не такой шумный. Однако, делая выбор в пользу ноутбука, следует знать несколько моментов.

Во-первых, ноутбук поставляется как есть. И фактически все возможности дальнейшего улучшения (наращивания характеристик) сводятся к двум: докупить оперативной памяти и установить новый жёсткий диск. Увы, ни первое, ни второе, не приведёт к росту производительности, достаточной для игр. Если же ноутбук будет использоваться исключительно для учёбы/работы (Word, Excel, PowerPoint, серфинг по интернету, просмотр фильмов или прослушиванием музыки), имеющейся «начинки» хватит, фактически, на то время, пока ноутбук не выйдет из строя.

Во-вторых (это является следствием предыдущего пункта), малый размер способствует наиболее плотному размещению деталей, а значит на первое место выходит вопрос охлаждения работающих устройств. А греются все сколь-либо нагружаемые компоненты: оперативная память, жёсткий диск, чипсет материнской платы, и особенно — процессор и видеокарта. Это заставляет производителей использовать исключительно энергоэффективные «аналоги» стационарных устройств. Стоит ли упоминать, что высокая энергоэффективность приводит к значительному снижению скорости коппонентов и, как следствие, всей системы в целом? Увы, максимум, что можно сделать для ноутбука — купить охлаждающую подставку. Поэтому не удивляйтесь, что системный блок (та самая коробочка, в которой содержится вся «начинка» компьютера, и которую многие называют «процессором») с характеристиками, вроде как аналогичными ноутбуку, будет работать в несколько раз быстрее.

Если выбор делается всё-таки в пользу ноутбука, на котором планируется запускать игры, следует особое внимание уделить видеокарте. Вариантов тут два: встроенная и дискретная. Не стоит ожидать от встроенного решения хоть какой-то производительности. Поэтому следует выбирать исключительно решения с дискретными компонентами. И, напротив, если требуется сэкономить, а современные игры совершенно не рассматриваются (под современными я понимаю такой тяжёлый софт, как Crysis, Skyrim и т. п.; игры, вроде Пасьянса или простые флеш-игры не требуют ускорителя «в лице» видеокарты), замечательно подойдёт решение со встроенной видеокартой. А как же узнать, в каком ноутбуке какая видеоподпистема? Самое простое, зайти на сайт производителя ноутбука или воспользоваться замечательным сервисом.

Что же, надеюсь, уважаемый читатель, я вас не напугал излишне «строгими» требованиями и формулировками? Тогда давайте разберёмся «ху из ху». Основная цель этой статьи — дать первичное представление и ответить на незаурядный вопрос: «Из каких же основных компонентов состоит современный компьютер?».

Итак, возьмём среднестатистический вариант. Компьютер состоит из:

  • Монитор;
  • Корпус (коробочка, в которой содержатся все компоненты компьютера);
  • Блок питания (иногда продаются корпуса со встроенным блоком питания);
  • Материнская плата — самое главное устройство, соединяющее все компоненты в единое целое;
  • Процессор;
  • Кулер (если процессор поставляется как BOX вариант, кулер уже идёт в комплекте. В случае OEM комплектации, когда приобретается лишь микропроцессор, это устройство обязательно к приобретению) — система охлаждения для процессора;
  • Видеокарта (в некоторых случаях не требуется, например, если видео интегрировано в процессор/материнскую плату, и компьютер покупается для вялотекущего использования интернета, комплекса программ Microsoft Office и прочих не требовательных к ресурсам приложений);
  • Жёсткий диск (он же винчествер или ПЗУ. Именно тут хранятся операционная система, программы и файлы, создаваемые пользователем);
  • Оперативная память (ОЗУ)
  • Оптический привод (Проигрыватель дисков, CD/DVD/Blu-Ray привод) — в зависимости от потребностей, можно приобрести только «читалку», так называемый «combo» или «резак». Первый вариант предназначен исключительно для чтения этих самых дисков, третий, помимо чтения, позволяет ещё и записывать информацию, второй же вариант является своебразным гибридом (например, Blu-Ray combo буквально означает: устройство, позволяет читать и записывать CD/DVD диски, при этом обладает поддержкой чтения Blu-Ray дисков);

Давайте вкратце рассмотрим, что же конкретно из себя представляет каждый вышеназванный пункт.

Монитор

Монитор, дисплей

Очень важная составляющая компьютера. Выбирать следует очень пристально, т. к. от этого напрямую зависит физическое (а порой и душевное) состоние. В первую очередь, монитор должен быть удобен и приятен именно вам. Не стесняйтесь в магазине пристально рассмотреть транслируемое на дисплее изображение, заходя с разных сторон. Пустяков здесь не бывает: плохой монитор может отрицательно сказаться на зрении и даже вызывать головные боли и переутомление. Картинка должна быть чёткой, приятной глазу, цвета не должны раздражать. При незначительном изменении ракурса обзора цвета/яркость не должны изменяться (не всегда есть возможность установить монитор строго перед собой так, чтобы глаза находились напротив центра экрана). Особое внимание уделите возможности управления яркостью; увы, некоторые модели, даже при «выкрученном» на минимум значении всё-равно остаются настолько блёсткими, что ночью находиться перед монитором совершенно невозможно, либо, напротив, в яркий солнечный день картинку совершенно не видно из-за недостатка яркости. Не поленитесь перед покупкой поискать в интернете отзывы (выбирайте незаинтересованные сайты, к примеру, на сайте производителя или официального представителя вряд ли можно найти отрицательные мнения о конкретной модели), т. к. монитор, пожалуй, самое долгоиграющее устройство в вашей системе. У каждого производителя бывают «победы» и «поражения», поэтому нельзя посоветовать мониторы какой-либо определённой фирмы.

Корпус

Корпус (редко кэйс, от английского case) — скелет будущего компьютера

Корпуса бывают горизонтальные либо вертикальные. В 90-ых годах был бум на системы с горизонтальным расположением, сейчас же таких блоков гораздо меньше. В основном, пользователям предлагаются вертикальные корпуса, которые удобнее и вместительнее своих «приземистых» коллег.

Есть ещё тип корпусов, не вписывающийся ни в один из вышеназванных, назовём его гибридным. Как правило, они имеют уникальный дизайн, который создаётся по специальному заказу. Такие корпуса можно встретить у фирм, предлагающих полноценные системы для работы/игр, например, Forsite или HyperPC. Корпус, в данном случае, служит для придания системе эдакой элитности и своеобразного шика.

Чаще всего в продаже можно встретить корпуса трех основных типов: MiniTower (152x432x432 мм), MidiTower (173x432x490 мм) и BigTower (190x482x820 мм). Для игровой системы, на мой взгляд, лучше всего подойдёт MidiTower (последний имеет слишком уж великие габариты, в то время, как в первом возможны некоторые неудобства при размещение компонентов системы), хотя и MiniTower будет неплохим вариантом: стоит лишь учесть уменьшенное пространство при покупке видеокарты.

Особо обратите внимание на форм-фактор приобретаемого корпуса: материнские платы ATX в худшем случае просто не поместятся в корпус microATX, а в лучшем — придётся самому сверлить дополнительные отверстия для крепления. Этого нам не нужно, выбираем форм-фактор ATX.

Вполне можно остановить свой выбор и на корпусе для форм-фактора mini-ITX — эдакой малютке. Однако это резко сократит возможность для модернизации в будущем.

А что же это за неведомые *TX? По сути, форм-фактор материнской платы, имеющий определённые размеры.

Посмотрите, как будут расположены жесткие диски. В случае продольного расположения (вдоль корпуса) желательно выбрать вариант с «корзиной». В этом случае, при установке дополнительного жёсткого диска не придётся снимать видеокарту и вынимать соединительные шлейфы. При поперечном расположении дисков такой проблемы нет, зато есть вероятность, что слишком узкий корпус не позволит закрыть боковую крышку после подключения винчестера в системе. Чтобы вы лучше ориентировались, скажу, что размер стандартного (3.5 дюймового) жёсткого диска составляется примерно 10×15 см.

Так же, не лишним будет измерить расстояние от задней стенки корпуса до ближайшего винчестера (плюс запас 1.5–2 см на шлейф питания), либо стенки при боковом расположении. Полученное расстояние будет являться ориентиром для покупки видеокарты, которая бывают, к слову, более 30 см в длину. Тут возможны различные варианты. Если имеется корзинка для винчестеров, вполне можно установить жёсткие диски выше-ниже видеокарты, тем самым, выиграв ещё порядка 5 сантиметров. Обратите внимание, есть ли у видеокарты дополнительное, и если есть, то где (возможно, плата «удлинится» за счёт подключения к задней «кромке» дополнительного питания).

Бывает такое, что места выделяется всего для пары жёстких дисков. В этом случае иногда есть возможность использовать всю длину «от стенки до стенки», чего с лихвой хватит для установки любой видеокарты. Однако если в будущем планируется докупить видеокарту и «заставить» её работать в тандеме с уже существующей, заранее обратите внимание, как их можно будет расположить. Т. е., при нижнем расположении блока питания искать корпус со стойкой для винчестера в нижней части и наоборот. При этом учитывайте, что слоты для видеокарт у разных материнских плат могут располагаться не на одном местем (где-то ниже, где-то выше).

У всех корпусов на задней стенке имеются отвинчивающиеся/отламывающиеся заглушки для плат расширения (такие «замурованные отверстия»). В простейшем случае это может быть видеокарта. Часть торца будет «выглядывать» из корпуса, и именно здесь располагаются разъёмы для подключения монитора.

Блок питания

Блок питания, БП

Это единственный компонент, экономия на котором может привести к самым печальным последствиям — «благодаря» некачественному блоку питания можно в одночасье лишиться буквально всей системы, если по линиям, не предназначенным для этого, пройдёт напряжение в 1.5–2 раза выше номинального. Бывает и обратный вариант: напряжение подаётся меньше требуемого, в результате чего собранный системный блок может вообще не запуститься, а если и запустится, то работа может сопровождаться различными сбоями и самопроизвольной перезагрузкой/отключением системы.

Что следует знать о блоке питания (помимо того, что он должет быть качественным)? Основной характеристикой является его мощность. Мощности должно хватить для обслуживания всех компонентов системы. Главными потребителями являются видеокарта и процессор. Минимум, который я рекомендую (для игровой системы) — 600 Вт. Меньшая мощность будет приводить к тому, что при максимальной нагрузке (а игры именно таковую и создают), компьютер будет просто выключаться. Например, топовая видеокарта Radeon HD7990 может потреблять до 500 Вт мощности. Поэтому блока питания в 600 Вт будет явно недостаточно (ведь ещё питания требуют и процессор, и материнская плата, и жёсткие диски с оптическими приводами, не говоря уж о подключаемых устройствах: мышке, клавиатуре и т. п.).

Вторым критерием, по которому будет выбираться блок питания — количество разъёмов. Главные из них:

  • ATX 20/24-pin — подключается к материнской плате, запитывает все цепи оной;
  • CPU 4/8-pin — дополнительное питание для процессора;
  • PATA (или HDD) 4-pin — устаревший разъём. Ранее им комплектовались жёсткие диски и оптические приводы. Сейчас в основном используется SATA. Кстати, в магазинах продаются переходники и разветвители питания PATA -> SATA. Однако, на мой взгялд, лучше всё же найти блок питания с нормальными разъёмами;
  • SATA 15-pin — разъём, пришедший на смену PATA.
  • PCI-E 6/8-pin — разъём для запитывания видеокарт. Одни видеокарты используют 6-pin разъём, другие — 8-pin, а третьим требуется до 3-ёх дополнительных шлейфов питания (порой в конфигурации 6- и 8-pin одновременно).

Исходя из вопросов удобства, нелишним будет возможноть отсоединения неиспользуемых кабелей. Это может здорово разгрузить пространство внутри корпуса.

А наличие 12- или 14-сантиметрового вентилятора в БП свидетельствует, как правило, о более низком шуме.

При использовании корпуса типа BigTower может возникнуть ситуация, когда длины кабеля блока питания может оказаться недостаточно для его подключения к материнской плате и/или другим компонентам. Просто имейте это ввиду и выбирайте блок с достаточной длиной любого кабеля.

Как выбрать качественный блок питания? Увы, способ лишь один — прочитать ворох обзоров (конечно, сами обзоры можно не читать, а сразу перейти к выводам) и отзывов. Косвенным признаком, свидетельствующем о качестве, может рассматриваться вес блока питания: если он тяжёлый, значит производитель, скорее всего, не стал экономить на комплектующих. Ну и здравый смысл никто не отменял: если образец на 800 Вт продаётся по цене средненького блока на 450 Вт, лишний повод задуматься.

Материнская плата

Материнская плата, «мать», «материнка», системная плата

Размещаясь в корпусе, «скрепляет» воедино всю систему. Все компоненты системы общаются исключительно благодаря материнской плате. Платы различаются по форм-фактору. Стоит выделить, пожалуй, всего 4:

  • ATX — 305×244 мм. Разумный компромисс между функциональностью и размерами.
  • microATX — 244×244 мм. За счёт более мелкой ширины относительно ATX приходится жертвовать местом между компонентами и количеством дополнительных разъёмов. Как правило, на борту имеет лишь 2 слота для установки оперативной памяти и, плюс к этому, меньшие зазоры между компонентами платы и сокетом процессора, что может сопровождаться значительными проблемами при установке кулера (крайней планке памяти просто не хватит места и придётся либо пожертвовать ей, либо приобретать новый кулер).
  • mini-ITX — 170×170 мм. В плате, конечно, есть всё необходимое, но в весьма ограниченной комплектации. Следует рассматривать покупку лишь в том случае, если наблюдается дефицит места в комнате, делающий невозможным установку полноценного «тауэра» (т. е. и покупаться будет «куцый» корпус, занимающий минимум места).
  • Extended ATX (Ext. ATX или EATX) — 305×330 мм, как правило, используется для корпусов BigTower. Недостаток всего один — требует большого корпуса. Из достоинств — встречаются модели, содержащие 8 слотов для планок оперативной памяти, и 4 слота PCI Express x16 для установки до 4 (!) видеокарт одновременно.

Вторая главная составляющая — установленное гнездо (сокет, разъём) под процессор. Понятно, что основные конкуренты — Intel и AMD — используют несовместимые разъёмы. При этом, выпускаемые процессоры могут предназначаться для разных сокетов.

У AMD с этим несколько проще:

  • Socket AM3+, пришедший на смену гнезна Socket AM3, при этом является частично совместимым со старыми материнскими платами. Используется практически для всех процессоров;
  • Socket FM2, который заменит Socket FM1. Используется для процессоров с интегрированным графическим ядром.

Выбор довольно прост: для игровой системы желательна материнская плата с разъёмом Socket AM3+. Если же не требуется особо мощная видеоподсистема, вполне логичным будет выбор в пользу Socket FM2.

Про Intel можно говорить много и долго, однако позиция компании такова, что новые разъёмы появляются чуть ли не каждый год.

  • Socket 2011 (Socket R, LGA2011) — сокет для высокопроизводительных систем, пришедший на смену LGA1366/1356. Оборудован четырёхканальным контроллером памяти. Системы, построенные на этом сокете, имеют более высокую стоимость, нежели системы на LGA1155. На данный момент уже выпущены 6-ядерные процессоры под эту платформу.
  • Socket 1155 (Socket h3, LGA1155) — является приемником LGA1156. Именно на этой платформе можно собрать сравнительно недорогую и быструю систему на базе процессоров Интел. Оборудован двухканальным контроллером памяти. Предполагается, что вскоре будет заменён разъёмом LGA1150 (который только ещё должен появиться).
  • Socket 1156 (Socket H, LGA1156) — появился следом за LGA775. Позиционировался как сокет для систем начального и среднего уровня. Был оборудован двухканальным контроллером памяти. Разъём вскоре был заменён LGA1155. На данный момент не выпускается.
  • Socket 1366 (Socket B, LGA1366) — появился вместе с LGA1156. Был оборудовать трёхканальным контроллером памяти. Позиционировался для высокопроизводительных систем. На данный момент не выпускается.
  • Socket 1356 (Socket B2, LGA1356) — сменил собой LGA1366. К сожалению, весьма и весьма ненадолго. Выпуск прекращён.

Возможно, вы задались вопросом «А что же означает фраза двух-/трёх-/четырёхканальный контроллер памяти?». А это означает лишь то, что при одновременной работе с двумя/тремя/четырьмя планками оперативной памяти, её пропускная способность будет в 2/3/4 раза выше соответственно. Т. е. для задач, требующих активной работы с большими объёмами оперативной памяти, можно получить неплохой выигрыш в скорости.

Как видно, когда дело касается Intel, нельзя быть уверенным ни в чём. И даже если в скором времени появится разъём LGA1150, это не значит, что он просуществует хотя бы год. Исходя из сегодняшней ситуации, нельзя даже рекомендовать систему на базе LGA2011, что называется, «на вырост». Если есть лишние деньги и желание получить ультрапроизводительную систему — выбирайте LGA2011. В противном случае всё-таки лучше предпочесть LGA1155. Для этого разъёма пока не планируется выпускать 6-ядерные процессоры, но кто знает, как изменится ситуация в ближайшие несколько месяцев.

Какую же плату можно выбрать? Хорошим выбором станет материнская плата ASUS. Фирма себя замечательно зарекомендовала как производителя высоконадёжных и функциональных плат для оверклокеров. Также весьма достойные варианты материнских плат встречаются и у фирмы Gigabyte.

Процессор

Микропроцессор, процессор, «проц», «камень»

Как уже было сказано выше, на рынке представлены микропроцессоры двух фирм: AMD и Intel. И нет никаких причин выбирать неподдерживаемую платформу. Вместе с тем, сделав выбор в пользу новой (Intel) есть вероятность так же остаться не у дел; по сути, в этом случае происходит розыгрыш лотерейного билета: повезёт или нет. В этом плане AMD можно назвать более стабильной. Сделав ставку на процессоры данной компании есть большая вероятность в будущем отделаться малой кровью (заменой процессора), в то время, как для процессоров фирмы Intel вместе с новым «камнем» придётся приобретать ещё и материнскую плату. Но давайте остановимся на этом месте и попытаемся произвести краткое сравнение.

Процессоры фирмы AMD могут предложить хорошую производительность и более дешёвую игровую систему в целом. Кроме того, наличие незаблокированного множителя позволяет (при достаточно качественной системе охлаждения) «разгонять» процессор, получая порой до 20% (а иногда и больше) «халявной» производительности.

Процессоры фирмы Intel, как правило, более дорогие. «Камни» с разблокированным множителем стоят несколько дороже обычных моделей. Но дополнительные деньги отрабатываются на 110%: данные процессоры в большинстве задач обходят своих конкурентов. При этом, для Intel сейчас выбрана планка 77 Вт тепловой мощности, в то время, как для AMD все 125 Вт. Это значит, что с одной стороны, процессоры Intel более экономичные, а с другой — менее требовательны к системе охлаждения. На данный момент стоимость киловатта электричества позволяет вполне пренебречь данной разницей, но в перспективе (возможно, уже совсем в недалёком будущем), когда цены на энергопотребление сравняются с европейскими (и вряд ли на этом остановятся) долгосрочная выгода может выйти на первый план.

Наличие заблокированного множителя ни в коей мере не мешает «гнать» процессор по частоте. Главное, чтобы материнская плата позволяла выставлять для шины значения, отличные от значений по умолчанию. А если есть возможность менять и напряжение питания, процесс «разгона» пойдёт гораздо веселее.

Кулер

Кулер, система охлаждения, охлаждающее устройство для процессора, «вентилятор»

Если процессор не планируется «разгонять», вполне можно отдать предпочтение BOX-варианту (комплект процессор + кулер). Но нужно быть готовым к тому, что в жаркое лето при интенсивной нагрузке штатная система охлаждения будет совершенно неэффективна. При достижении определённой температуры современные «камни» включают (во избежании перегрева и разрушения кристалла) так называемый «троттлинг» — состояние, при котором пропускаются такты, т. е. процессоры начинают работать гораздо медленнее своей номинальной частоты. Само-собой, упавшая производительность ощутится сразу. Дабы этого не произошло, лучше остановиться на OEM-варианте (непосредственно сам процессор), и отдельно приобрести систему охлаждения. Помимо стандартного варианта (воздушное охлаждение) можно встретить довольно экзотические: водное охлаждение, азотное, элемент Пельтье. Последние, как правило, приобретаются профессиональными оверклокерами (разгонщиками), поэтому их рассматривать не будем.

Среди воздушных систем охлаждения наилучшими показателями могут похвастаться кулеры башенного типа. Они гораздо больше и тяжелее «обычных», зато и тепло отводят гораздо более качественно. Но имеют один недостаток — габаритные размеры. Далеко не любой вариант можно спокойно установить на материнсткую плату формата ATX. Могут мешать либо достаточно близко установленные к гнезду процессора конденсаторы, либо расположенные недостаточно далеко (и это, пожалуй, наиболее частый случай) слоты для оперативной памяти. Бывает, что из 4 слотов остаётся доступным только 2. Поэтому обязательно читаем отзывы и прикидываем расстояние между указанными компонентами.

Как правило, отличные кулеры производят Thermalright и Zalman. Но и у них бывают неудачные модели (как в плане охлаждения, так и в плане габаритов).

Помимо кулера может потребоваться (если нет в комплекте) и термопаста — теплопроводящий состав, наносящейся на процессор. Наличие качественной термопасты может значительно улучшить охлаждение устройства, в то время, как некачественная может привести к противоположному эффекту. Из высокоэффективных могу рекомендовать Thermaltake TG-1 (не спутайте с TG-2!), Zalman ZM-STG2 или GlacialStars IceTherm II. Хуже ведёт себя Arctic Silver 5, и при этом стоит в несколько раз дороже. Так что, повторю известную истину: дорого — не значит хорошо. Кстати, иногда термопаста, идущая в комплекте, имеет ужасающее качество. Поэтому имеет смысл не рисковать, а воспользоваться заведомо хорошим вариантом.

Существуют ещё так называемые «пассивные системы охлаждения». В простейшем случае это может быть банальный радиатор. При этом учитывайте, что процессор (для варианта с радиатором) обязательно должен быть с пониженным энергопотреблением и нагрузка на него должна быть далеко не самой большой. Для игрового компьютера это, конечно же, не подходит.

Видеокарта

Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, «видюха»

Для современных игр имеет наиболее важную роль. В первую очередь от видеокарты зависит, сможет ли она «тянуть» игры в FullHD, используя всевозможные сглаживания и выдавая при этом красивую картинку с играбельной частотой кадров (крайне желательно не ниже 30). Основными конкурентами являются nVidia и AMD. Явных лидеров нет: в зависимости от стоимости предпочтение можно отдать как видеоадаптерам на основе чипов первой фирмы, так и второй. При этом, карты с чипсетом от nVidia имеют встроенную поддержку технологии PhysX для более реальной симуляции разнообразных физических явлений. Если видеокарта не предоставляет поддержку данной технологии, все вычисления ложатся на процессор.

Порой на вопрос «Какая у тебя видеокарта» можно услышать ответ GeForce или Radeon. Эти слова являются торговыми марками компаний nVidia и AMD соответственно.

nVidia и AMD занимаются поставкой своих чипсетов для остальных фирм, которые уже выпускают конечный продукт (видеокарту) для потребителя. Бывает, что скорости видеокарт на одном чипсете отличаются аж на 15%! Помимо этого, каждый производитель может компоновать карту различным количеством видеопамяти.

Когда выбор сделан, первое, на что стоит обратить внимание — размеры видеокарты. Как правило, сейчас производятся двух- или трёхслотовые (возможны однослотовые, но это, как правило, офисный вариант). Говоря о слотах имеется ввиду расстояние между соседними «платами расширения» (это те самые замурованные дырочки, про которые говорилось в главе о корпусе). Если планируется использование 2 видеокарт, особо обратите внимание на расположение слотов PCI Express на материнке. Довольно часто производители оставляют место, достаточные лишь для одно-/двухслотовых карт. Обидно получится, если из-за такой конструктивно особенности придётся либо покупать новую материнскую плату (покупка двухслотовой видеокарты всяко обойдётся дороже), либо отказаться от второй видеокарты.

Помимо высоты (количество занимаемых слотов) нужно обязательно узнать длину. Видеокарты бывают длиной и 20 см, и 30 см, и даже больше. Если не учесть этот момент, придётся либо покупать новый корпус, либо в буквальном смысле пилить имеющийся (выпилу подвергаются стойки для установки жёстких дисков).

Если планируется установка 2 видеокарт, обязательно позаботьтесь о блоке питания: его мощности должно быть достаточно, а количество разъёмов должно хватить для подключения двух видеокарт. В не очень качественных БП использование переходника для запитывания видеокарты и жёсткого диска с одного «хвоста» приводит к тому, что системный блок откажется запускаться (не говоря уже о подключении 2 видеокарт).

Жёсткий диск

Жёсткий диск, винчестер, «жёсткий», «хард»

Винчестер — это место, где хранятся все-все программы и файлы. С жёсткого диска загружается операционная система, на него устанавливаются программы и сохраняются файлы. Сейчас в этой области произошёл солидный скачок: появились очень быстрые SSD-диски (на основе флеш-памяти). Из плюсов — огромная скорость записи/чтения информации, абсолютную бесшумность. Операционная система загружается буквально за секунды. Из минусов — довольно высокая цена, сравнительно быстрый износ ячеек памяти (относительно магнитного жёсткого диска), малый объём.

HDD накопители, напротив, имеют низкую стоимость, долгий срок службы, объём исчисляется терабайтами. Из недостатков можно указать шум и сравнительно низкую скорость чтения/записи данных.

Так что, к приобретению рекомендуется сразу два жёстких диска: SSD — для операционной системы (а также, быть может, установки пары/тройки самых требовательных к дисковой подсистеме игр), и HDD — для хранения информации, установки больших программ и т. д.

Жёсткий диск на 2 терабайта можно приобрести менее, чем за 3000 рублей. В то время, как за SSD с объёмом от 120 ГБ придётся выложить более 3500 рублей. В принципе, от покупки последнего можно отказаться. На производительность большинства игр это никак не повлияет (просто они будут дольше грузиться). В любом случае, старинную мудрость «места много не бывает» никто не отменял.

Рекомендовать к покупке диски конкретной фирмы не буду, скажу лишь, что каждый основывается на своём личном опыте. И можно встретить достаточное количество как хвалебных, так и негодующих отзывов про HDD самых разных производителей. Из чего можно сделать вывод: почти все представленные винчестеры имеют сходное качество (примерно при одинаковой стоимости).

Оперативная память

Оперативная память, ОЗУ, «оперативка», «мозги»

Оперативная память служит для хранения данных и команд, необходимых процессору для выполнения различных операций. Несмотря на то, что программы хранятся на жёстком диске, исполняются они в оперативной памяти (которая в сотни раз быстрее). В 32-битных системах максимально адресуемый объём составляет 4 гигабайта, при этом часть памяти тратится на системные нужды, в частности, для предоставления «окна» работы с видеокартой. Таким образом, в любой десктопной системе пользователю может быть доступно от 3.25 до 3.75 гигабайт. Этого недостатка лишены 64-битные системы. А так как игры становятся всё технологичнее и требуют всё большего количества ресурсов, ориентироваться нужно, в первую очередь, на системы Windows 7/8 x64.

Так сколько же памяти установить? На данный момент вполне достаточным является 8 ГБ. Для наилучшей производительности подойдут 2 планки памяти по 4 ГБ каждый. Вставлять их нужно в слоты для ОЗУ одинакового цвета (чтобы работали они в двухканальном режиме. Для платформы LGA2011 используется 4-ёх канальный контроллер, поэтому целесообразно сделать выбор в пользу 4×4 ГБ). В дальнейшем, можно будет докупить ещё 8 ГБ.

Может возникнуть резонный вопрос: а почему бы не купить сразу «две по восемь?». По разнообразным тестам видно, что наибольшей скоростью обладают 4 гигабайтные модули. Это не говорит о том, что установив две восьмигигабайтных планки получим чудовищное снижение производительности. Как раз нет: на глаз будет ничего не заметно, даже если поставить одну восьмигигабайтную планку. Я исхожу лишь из вопросов целесообразности, а уж следовать советам или нет — решать вам, уважаемый читатель.

С объёмами разобрались. На что же ещё нужно обратить внимание при покупке? Напрямую на скорость влияют 2 параметра: частота и латентность (тайминги). Чем выше первое и ниже второе, тем быстрее память. Если вы решите приобрести модули, работающие на частоте 2400 МГц, имейте ввиду, что такую частоту должна поддерживать материнская плата. В противном случае, будет использоваться меньшая частота. А как правило модули с большей частотой имеют более высокую стоимость. Поэтому деньги, которые можно было бы заплатить за дополнительные мегагерцы лучше потратить на модули с меньшей латентностью. Тайминги обычно обозначают либо в виде CL9, либо в виде группы цифр 9–9–9–27. Важно знать лишь то, что чем меньше значения — тем лучше.

Осталось «оценить» внешний вид. Обратите внимание на радиатор. Если он высокий, это будет способствовать более эффективному охлаждению, но может стать причиной невозможности установки в ближние к гнезду процессора слоты памяти. Причина, как уже упоминалось выше, в кулере (недостаточный подьём конструкции).

Оптический привод

Оптический привод, проигрыватель CD/DVD/BluRay-дисков, «сидюк», «резак»

Решите сразу, потребуется ли вам записывать диски, и если потребуется, то какие. Простенький вариант привода можно купить за 1000 рублей (есть даже девайсы, стоимостью ~550 рублей), при этом он позволит вам записать CD и DVD диски. Полноценный «резак» (с поддержкой BluRay) обойдётся уже в 2500–3000 рублей.

Среди основных хакартеристик можно выделить скорости перезаписи/записи/чтения. Соответственно, для перезаписи нужны перезаписываемые диски, скорость работы с которыми довольно низкая (нельзя перезаписать информацию на любом произвольном диске). Обозначение характеристик может быть таким: BD-RE 12x2x8xBD/16x8x16xDVD/48x24x48xCD. Давайте расшифруем, что же это значит:

  • BD-RE — данный оптический привод предназначается для чтения, записи и перезаписи BluRay дисков (а так же разнообразных DVD и CD);
  • 12x2x8xBD — записываемые BluRay диски BD-R пишутся со скоростью 12x, перезаписываемые BD-RE — 2x, скорость чтения составляет 8x.
  • 16x8x16xDVD — записываемые DVD-R/DVD+R диски пишутся со скоростью 12x, перезаписываемые DVD-RW/DVD+RW — 8x, скорость чтения составляет 16x.
  • 48x24x48xCD — записываемые диски CD-R пишутся со скоростью 48x, перезаписываемые CD-RW — 24x. скорость чтения составляет 48x.

При этом, 1x скорости для CD равен 150 Кбит/с, для DVD — 10.5 Мбит/с, для BluRay Disk — 36 Мбит/с. Номинальная ёмкость дисков: CD — 700 (до 800) мегабайт; DVD — 4.7 гигабайт однослойный, 8.5 гигабайт двухслойный; BD — 25 гигабайт однослойный, 50 гигабайт двухслойный.

→ Сделать вклад в развитие проекта ← (3 голосов, в среднем: 5,00 из 5) Загрузка...

a-panov.ru

Как собрать компьютер. Чем отличается домашний компьютер от офисного и игрового?

Обновлено 02.06.2015. Статья актуальна на весь 2015 год. Как выбрать компьютер, чтобы не пожалеть. Выбираем хороший и недорогой компьютер!

Если вы никогда не интересовались параметрами тех или иных комплектующих компьютера, то выбрать его вам будет достаточно сложно. Но, к счастью, вы можете прочитать мою статью, и ваше решение будет легким и правильным. Самое главное запомнить: самое дорогое – не всегда самое хорошее. И также не доверяйте консультантам в магазинах, так как их главная задача – продать залежавшийся товар, который никто не покупает. Поэтому они будут вас всячески переубеждать, но вы должны настаивать на своем. А чтобы ваш выбор компьютера был осознанным, читайте статью до конца!

Зачем нужен компьютер?

Итак, первое, что мы должны сделать – это определиться с тем, для чего нам нужен компьютер. Существуют три различных варианта:

  • офисные решения;
  • домашние варианты;
  • и игровые системы.

Офисные компьютеры это не обязательно машины, которые стоят в офисах, а просто такое обобщенное название бюджетных решений. Они способны только на работу с документами и работы в интернете. Даже просмотр фильмов может быть затруднен отсутствием полноценной видеокарты, игры будут ужасно тормозить или вообще не запустятся. Ведь обычно в офисных решениях используются слабые комплектующие, например, встроенная видеокарта вместо нормальной.

Домашний компьютер это средний уровень. Здесь уже вполне можно смотреть фильмы, даже играть в некоторые игры, но не на максимальных графических настройках. Такой компьютер вполне подойдет большинству пользователей и не съест большую часть семейного бюджета. Собирать конфигурацию желательно самостоятельно, а не брать готовые решения, потому что обычно в их цену входят сборка, различное лицензионное программное обеспечение, которое вполне может и не пригодиться и так далее. Всегда лучше собирать все самому, тем более что к 2015 году домашний компьютер стал простым конструктором, где просто нереально что-то собрать неправильно. Ну и, наконец, игровые компьютеры. Опять же, это общее название, оно совсем не значит, что компьютер будет использоваться только для игр. Просто это говорит нам о том, что аппаратная часть такой машинки очень серьезная и мощная. Позволит нам обрабатывать огромные графические изображения, например, в PhotoShop или 3D Max. Нарезать и конвертировать видео с приличной скоростью, производить сложные расчеты. Такие компьютеры собираются самими пользователями, часто не сразу, так как они достаточно дорогие.

Например, сначала покупается хорошая материнская плата с заделом на будущее, а потом на нее «навешиваются» дорогая видеокарта, процессор, оперативная память. Сначала одна видеокарта, потом вторая для SLI режима или CrossFire. Сначала 8Гб оперативной памяти, потом еще 8 для работы в режиме Double-Channel или даже Triple-channel, в зависимости от конфигурации.

Итак, если вам нужно больше, чем просто компьютер для проверки почты в браузере и набора текста в Microsoft Word, но вы не играете в последние новинки игровой индустрии и не обрабатываете Гигабайты видео, то домашний вариант компьютера вам подойдет.

Теперь же мы пройдемся по всем комплектующим и поговорим о них немного. К каждому пункту я буду подбирать примеры удачных, на мой взгляд, компонентов именно для домашнего компьютера. В итоге в конце статьи, в идеале, у меня получится системный блок, который будет радовать своего хозяина быстродействием и потенциалом. [ содержание ]

Выбираем компьютерный монитор

Начнем мы не с системного блока, а с монитора, ведь это на самом деле первое, что видит пользователь и если изображение на нем будет плохим и некачественным, то какой тогда смысл в мощном железе? Если вы согласны с этим, то продолжаем, а если нет, то переходите сразу к пункту о системных блоках.

Итак, как же выбрать монитор, чтобы он радовал вас сочной и четкой картинкой? Это проще чем кажется. У мониторов всего несколько важных характеристик. Ну, надеюсь всем уже давно понятно, что ни о каких ЭЛТ мониторах не может быть и речи. Это пережиток прошлого, не знаю, продаются ли они вообще где-то сейчас или нет, но, в любом случае, забудьте о них как о страшном сне!

Естественно это будет ЖК монитор, у которого должно быть приемлемое время отклика в 2-8 миллисекунды, и он, скорее всего, будет широкоформатным, это тоже уже почти стандарт. Разрешение 1920×1080 для просмотра фильмов и игр в формате Full HD, можно, конечно, взять и больше, например, 3840×2160.

Углы обзора на самом деле не так критичны, как о них многие пишут и говорят. Угол 170 по горизонтали и 160 по вертикали – обычный вариант, ведь вы не собираетесь смотреть на монитор, положив его перед собой на диване или кровати, как электронную книжку, верно? Все сидят и смотрят на монитор под прямым углом, и даже при незначительных отклонениях картинка не потеряет яркости.

Матрица, вероятнее всего, будет либо TFT PLS, либо TFT IPS. И это уже не игрушка для истинных эстетов или фотографов, как это было раньше, теперь эти технологии используются уже почти во всех современных моделях. Везде используется LED подсветка (на замену флуоресцентной), которая потребляет мало электричества и улучшает цветопередачу. Также настоятельно рекомендую приобретать мониторы с матовым экраном!

Будем в каждом разделе приводить примеры, чтобы вы примерно понимали, о чем речь. Вот мониторы DELL U2414H и ASUS VX239H вполне могут выступать примерами каждый в своей области. У них разные форматы, разные матрицы, разное время отклика, но при этом каждый имеет свои сильные и слабые стороны. Читайте описания, обзоры и разбирайтесь.

Вот и все по мониторам, теперь перейдем к периферии, без которой не возможна нормальная работа за компьютером. [ содержание ]

Периферия (выбираем мышку и клавиатуру)

Как уже было сказано, периферия очень важная штука, на которой не нужно слишком экономить. Конечно, покупать за 10 тысяч беспроводную гироскопическую мышь я вас не призываю, но и за 100 рублей мышь тоже брать не стоит. То она по столу скребет, то курсор начинает дергаться. А многие дешевые мыши так же имеют низкий dpi, что при наличии большого широкоформатного монитора вызовет у вас массу неудобств. Общий совет и для мышки и для клавиатуры: не берите дешевые беспроводные устройства. Если нет денег на дорогие модели, то возьмите с проводом, иначе потом, в подавляющем большинстве случаев, появятся проблемы с сигналом. Это не только мои мысли – это действительно так. Нет денег – выбираем провода и никаких проблем с сигналом. Есть деньги и желание – берем качественную продукцию.

Начнем с выбора мышки. Она должна быть удобной, хорошо подходить по размеру ладони. Не покупайте мышки от ноутбуков для использования на стационарном компьютере, правда. Руки при работе с такой мышью быстро устают, так как держать ее неудобно. Ладонь должна полностью ложиться на корпус мышки, а не лежать на столе. Также не советую гоняться за количеством дополнительных кнопок на мышке, большинство ими вообще не пользуются. Но 2, максимум 4 дополнительные клавиши на боку у мышки можно допустить, главное чтобы они не мешали при работе. DPI – разрешение изображения, а применительно к мышке, простым языком, это скорость с которой движется курсор на экране. Вернее, отношение расстояния, на которое вы сдвинули мышку физически, к расстоянию на экране на которое сдвинулся курсор.

Чем больше монитор и его разрешение, тем больше DPI для комфортной работы вам нужно. Если вы приобрели Full HD монитор с разрешением 1920×1080 (рекомендую выбрать именно такое), то вам потребуется минимум 800 dpi, а лучше 1200. Тогда вам не придется совершать лишних движений, чтобы передвинуть курсор в нужное место. Пример хорошей мыши — A4Tech XL-750BK и вообще серия x7 от А4теков является очень удачной.

Клавиатура должна быть стандартной, чтобы было как можно меньше дополнительных и притом бесполезных клавиш, тогда она прослужит дольше, а печатать на ней будет комфортнее. Выбирайте устройство с коротким ходом клавиш, то есть это маленькие по высоте, тонкие клавиши. Если вы умеете печатать вслепую, то привыкнуть к такой клавиатуре вам не составит большого труда, на это уйдет максимум 1 – 2 дня. Также на ней могут присутствовать выходы для наушников, микрофона и USB. Здесь все зависит от ваших предпочтений, если нужно – выбирайте модель с выходами. Пример удачной модели, которая впишется в бюджет вашего домашнего компьютера – Logitech K200.

С периферией разобрались. Теперь у вас есть все, кроме самого главного – системного блока! А начнем мы с корпуса для него, так как очень часто люди пренебрегают «коробкой», но зря, а вот почему, читайте далее. [ содержание ]

Насколько важен корпус системного блока

Суть здесь вот в чем. Многие считают, что нет смысла покупать хороший корпус. Прикрутил все железо да хоть к картонной коробке, главное чтобы не отвалилось. Но дело в том, что мощное железо, особенно видеокарта и процессор, очень сильно греются. Температура видеокарты без системы охлаждения может за несколько секунд взлететь свыше 150 градусов. Соответственно, когда на ней стоит система охлаждения, то она отводит тепло от самой видеокарты и отдает ее в окружающие воздушные слои. Здесь то и понадобится хорошо продуманный корпус, чтобы воздух мог беспрепятственно входить и выходить из коробки, иначе система охлаждения станет неэффективной. Тогда компьютер будет аварийно выключаться. Если не хотите держать корпус все время открытым, то позаботьтесь о том, чтобы внутри у него были установлены кулеры (вентиляторы) на вдув и на выдув. Опять же, достаточно тонкий момент: если между количеством поступающего и выходящего воздуха не будет баланса, то внутри корпуса начнет скапливаться пыль, его нужно будет постоянно прочищать.

Размеры тоже имеют значение. Например, большинство современных видеокарт имеют внушительные объемы. Кулеры на центральный процессор тоже могут быть большими. Все это приведет к тому, что комплектующие просто будут мешать друг другу и установить их будет невозможно. Убедитесь, что корпус достаточно просторен, чтобы вместить в себя все купленные вами детали. Пример – Thermaltake Chaser A31 VP300A1W2N Black. [ содержание ]

Пара слов о блоках питания, легкий выбор

В последнее время в корпуса перестали устанавливать блоки питания, и их приходится приобретать отдельно. На самом деле это правильно, потому что стандартные блоки, которые шли в комплекте с корпусом, почти всегда были слабыми, и их все равно приходилось менять, а ведь стоимость его была включена в стоимость коробки. Соответственно теперь мы покупаем только корпус, а блок питания подбираем под свои нужды самостоятельно. Стоит отметить, что потребляемая компьютером энергия не растет пропорционально увеличению производительности. Да, она растет, но в основном за счет видеокарт, так как процессоры и жесткие диски как то сдерживают свои аппетиты в этом плане. Уменьшение техпроцесса CPU зачастую приводит к уменьшению энергопотребления. У жестких дисков появляются, так называемые, «зеленые» модели (Green), которые так же работают на более низком потреблении энергии и выделяют меньше тепла. А вот видеокарты постоянно требуют больше и больше Ватт. Собственно из-за этого нам и понадобится блок питания на 600-800 Ватт. При этом желательно, чтобы провода могли отсоединяться от самого блока. Это позволит сэкономить действительно много места в корпусе, все будет аккуратно, красиво и практично. Таким образом, можете ориентироваться на такие модели, как Thermaltake TR2 RX 650W (отстегивающиеся провода) и Thermaltake TR2 600W (не отстегиваются).

Теперь, наконец, переходим к комплектующим. Это будет самая интересная часть, особенно для тех, кто просто не читал текст до этого момента. Первое, что нам потребуется, это материнская плата, так как именно от нее будет зависеть, какой процессор, видеокарту, оперативную память и жесткий диск мы установим. [ содержание ]

Материнская плата – основа вашего компьютера

Теперь я буду объяснять все кратко, чтобы не забивать вам голову ненужной информацией. Из всех параметров материнской платы можно выделить самые основные. Например, мы не будем рассматривать форм-фактор, так как для домашнего компьютера вы будете покупать материнскую плату либо стандартного размера ATX (305х244 мм), либо microATX (244х244 мм), что более предпочтительно, так как именно данный формат не перегружен лишними слотами. Так что давайте рассмотрим те параметры, которые вам действительно пригодятся при выборе:

  • сокет (от него зависит тип процессора);
  • разъемы под оперативную память (количество, тип);
  • слоты для видеокарты (количество, тип).

Что касается, например, разъемов IDE или PCI, то забудьте о них, это пережиток прошлого. Еще как то можно оправдать наличие PCI-E 1x, 2x и так далее, но они так же являются не тем параметром, на который стоит обращать внимание при покупке материнки. Сокет может быть либо для Intel, либо для AMD процессоров. При этом каждый из них тоже может быть разным. Например, на данный момент для Интела актуален LGA1150. AMD же располагает сокетами FM2+ и AM3+. Но в скором времени ситуация снова изменится, я уверен в этом. Оперативная память должна быть DDR3, 2 или 4 слота. Конечно, разъемы для видеокарты PCI-E 16x две штуки, если планируете апгрейд или же можно ограничиться одним слотом, поддержка PCI-E версии 3.0 обязательно. Примером может служить ASUS B85M-G, в которой есть все что нужно и для домашней системы. [ содержание ]

Оперативная память, ничего сложного

После того, как мы выбрали материнскую плату, нас уже ничего не остановит – мы вышли на финишную прямую по сборке нашего системного блока и компьютера в целом. В выборе оперативной памяти нет ничего сложного. Стоит лишь отметить, что она будет DDR3, суммарный объем не менее 8Гб, частота 1600 — 2800 МГц. Такого объема можно добиться различными способами. Например, купить одну планку на 8Гб, но лучше будет поставить 2 штуки по 4Гб. И по цене и по производительности выйдет гораздо лучше. Здесь, в качестве примера, возьмем обычную Kingston KVR16N11/8, а лучше 2 штучки, итого получим 16 Гб и отличную производительность за небольшую цену. Быть может вы слышали о таймингах оперативной памяти, но менять их (разгонять систему) без знаний в этой области я вам не советую. Стандартных заводских настроек вполне хватит. [ содержание ]

Видеокарта: одна, две или ноль?

Так как речь идет о бюджетном домашнем компьютере, а не о мощном игровом решении, то видеокарта будет одна. Зато можно потратить на нее чуть больше денег, вместо покупки двух дешевых только ради SLI или CrossFire. В итоге, одна хорошая видеокарта способна удовлетворять требованиям даже современных игр на ультра настройках.

Разъем, естественно, будет PCI-E 16x, другого варианта быть не может. По поводу выбора конкретной модели стоит обратиться к тем же overclockers и их обзорам. Стоит ориентироваться на 2 — 3 Гб памяти, больше и не нужно. Ведь мы, повторяюсь, собираем бюджетный домашний компьютер. Так что, путем прочтения десятков обзоров, я остановился на двух моделях, можете покупать ту из них, которая будет в вашем магазине. Так же, здесь могут сыграть личные предпочтения, поэтому выбирайте сами: MSI GeForce GTX 970 и MSI Radeon R9 290. Они обе показывают хороший потенциал для разгона, если это кому-то интересно. Но даже на штатных частотах их мощности хватит для всех повседневных задач и для приятного отдыха за просмотром фильмов в Full HD, игрой в танки, battlefield 4 и GTA 5 на ультра настройках. Отдельно стоит поговорить о встроенных видеокартах. Нет-нет, это не те встроенные в материнскую плату бесполезные видеокарты, которые даже при работе в Word тормозили и не могли нормально отрисовать картинку. Это совершенно новая технология построения системы, когда на одном кристалле имеется и процессор и графическое ядро. К таким моделям относится A-Series от AMD, а у Intel большинство современных моделей располагает таким графическим ядром. Что касается их производительности, то судя по тестам, ее хватает даже для некоторых игр, но это сугубо индивидуально для каждого процессора, нужно читать тесты. Стоит отметить лишь то, что если вы хотите сэкономить на видеокарте, то теперь это может у вас получиться легко и просто. Пример типового решения от AMD: AMD A10-7850K Kaveri, когда за вполне разумные деньги вы получаете отличный процессор и хорошую графику. У Интела смотрите линейку Core i3 – Core i7, но встроенные графические ядра AMD гораздо лучше, предупреждаю сразу! [ содержание ]

Выбираем хороший процессор – сердце нашего системного блока

От процессора зависит почти вся производительность компьютера. Дело в том, что именно процессор отвечает за все вычисления, поэтому его мощности должно хватать и даже быть чуть-чуть в избытке, с заделом на будущее. Так же стоит отметить, что многие процессоры легко поддаются разгону, то есть можно повысить их производительность без переплаты. Но это отдельная тема, а пока остановимся на характеристиках процессоров.

  • Сокет.
  • Частота.
  • Количество ядер.
  • Объемы кэша на разных уровнях.

На первом параметре – сокет, подробно останавливаться не будем, ведь мы уже выбрали материнскую плату, соответственно, смотрим, какой там сокет. В нашем случае, это LGA 1150. Следовательно, нам подходит вся линейка Intel Core от i3 до i7, вот только вилка цен здесь слишком большая. Для нашего бюджетного решения можно взять современную версию Core i5. Можете посмотреть, например, на Core i5-4690 Haswell. Его мощности вам вполне хватит для решения повседневных задач и всех современных игр. Количество ядер в нашем случае 4, частота процессора 3500МГц, кэш 3-го уровня 6Mб. Вот на эти цифры можете ориентироваться при выборе.

[ содержание ]

Жесткий диск или облака?

В последнее время наметилась тенденция хранения информации в интернете. Такие технологии называются облачными. Самыми яркими и известными примерами могут служить облачные сервисы хранения данных: Яндекс.Диск, Google Drive, DropBox. Музыку можно слушать во Вконтакте, Одноклассниках, на Яндекс.Музыке и подобных. Фильмы смотреть в онлайн кинотеатрах, в общем, вы меня поняли. Таким образом, многие могут вообще обходиться жестким диском на 200Гб и не будут ощущать дискомфорта и недостатка памяти.

Однако, если вы все таки хотите держать у себя на компьютере коллекцию музыки, фильмов в хорошем качестве, фотографии хорошего разрешения и многое другое, то вам просто необходим большой жесткий диск. Думаю, на 1Тб вполне хватит для огромной коллекции чего угодно. Что касается остальных параметров, то форм фактор для домашнего компьютера один – 3,5 дюйма. Скорость вращения диска 7200 оборотов в минуту. Интерфейс подключения – SATA 6Gb/s, объем буфера пропорционален объему самого диска. Так, для объема в 500Гб буфер будет 16-32Мб, а для 1Тб уже порядка 64Мб. Здесь я бы рекомендовал, например Western Digital WD10EFRX. Это серверная серия WD Red, которая отличается живучестью и надежностью.

Твердотельные накопители SSD даже сегодня остаются достаточно дорогими, их использование в обычных домашних компьютерах, лично для меня, остается под сомнением. Однако, если бюджет позволяет, то можете прикупить себе накопитель примерно на 120Гб и использовать его для установки операционной системы и программ. А для хранения простых файлов используйте обычный HDD, как я описывал выше. Из твердотельных присмотритесь к Kingston SV300S3D7/120G.

Вообще к плюсам SSD относят большую скорость. Но помимо этого они бесшумны, так как не имеют движущихся частей, надежнее и потребляют меньше энергии. [ содержание ]

Теперь вы сможете собрать компьютер сами, без посторонней помощи. Выбрать все комплектующие как для бюджетной версии, так и вполне мощную машинку. Советую все таки собирать домашний компьютер, если вам не нужен игровой вариант. Так как цены на комплектующие очень быстро падают, соответственно, гоняясь за новинками можно очень сильно переплатить! Также, выгоднее всего покупать в интернет магазинах.

myblaze.ru


Смотрите также